ペルーへの家族旅行からの感想
狭い道を走っていると、車酔いと高所ですでに吐き気がしました。壊れたセメントのせいで歩いている人や、外に座ってクスコのグッズを展示している店主にも触れることができただろう。
私の家族の5人とスーツケースを乗せたバンは、合計で1人あたり1個をはるかに超えていましたが、道路にはすでに1台の車しか収まらないため、縁石に急にぶつかりました。運転手が強制的に引き戸を開けると、私たちは地元の人々や観光客であらゆる言語を話す観光客でいっぱいのにぎやかな通りに案内されました。
メニューを持ったホストが後をついてきて、中に入っている本物のベビーアルパカを見に来てほしいと叫んだり、代わりにいつでも味わうことができたりすることから逃れられませんでした。
南米に正式に着陸しました。
巨大な深い緑のドアが開き、ホテルの従業員たちが私たちを迎え、「ホテル・マルケス」と書かれた看板の下にある、帯の薄い石造りの部分に向かって合図しました。
看板の両側には2本の旗が並んでいて、一方にはペルーの国旗である赤と白の縞模様が、もう1つにはレインボーマウンテンの虹の色が描かれていました。
私たちの下には「Beinvenido」と書かれたマットが置かれていて、母は私に写真を撮るように頼みました。短い廊下の小さなチェックインエリアに案内されました。父は予約を確認してもらうためにマネージャーにパスポートを渡していました。
ホテルの裏側は、正面のエントランスからは決して見えないような巨大な中庭に面しています。太陽の光が降り注ぐ石造りの地面の真ん中に噴水がありました。
丸いテーブルと椅子が噴水を囲み、コカティーを飲みながら私たちを待っていました。コカの葉をぬるま湯に浸して、高地でのめまいを和らげました。柱と客室の2階にはテラスが並び、木製のフェンスが周囲を包み込んでいます。天井は空だけでした。石垣の向こうに待ち構えていた混雑した街の向かいには、人里離れされていて静かでした。
城壁の外には人でにぎわう通りがありました。8月はペルーでは冬を意味する。日差しは強かったが、強風が強く、皆が重いハイキングブーツの下にスマートウールの靴下を履いた。
市内中心部のマスツーリズムのせいで、地元の人たちは明らかに部外者に各停留所で商品を買うように説得して、本物らしさが奪われているように感じました。それはすべて観光を目的としたアトラクションのように思えました。
マスツーリズムは地元の人々の日常生活を引き継いでいます。彼らの家や都市は、自分にとっては魅力的だと思えるものの誰かの規範に影響を与えている写真を撮る人々で溢れかえっているからです。
アメリカ人、そして私自身全般が、クスコで見た貧困、つまり通りのそばの店から買わせてほしいという人々の懇願に匹敵する過剰な生活に罪悪感を感じ始めました。
クスコは聖なる谷とマチュピチュの場所であり、インカ文化の中心地となっています。観光客の多くは、私たちと同じ目的で、マチュピチュをハイキングするためにここに来ていました。
私の家族と私は、最も忙しい時期に毎日マチュピチュのトレイルを歩いていた5,000人のうちの1人でした。実際、ペルー政府はユネスコが推奨する制限の2倍の制限を認めています。その年、約150万人の訪問者に聖地への訪問を許可すると同時に、入場料だけで600万ドルの利益を上げています。
世界で最も高い場所にあるハイキングポイントの1つに古くから残っているランドマークは、ペルーの経済を後押ししている一方で、その魅力に傷ついています。かつてインカ帝国の領土を探検する訪問者の数が増え、神聖な遺跡が台無しになりつつあります。マチュピチュは多くの観光名所を創り出すと同時に、ペルー人に何百万もの雇用をもたらし、レストランからの税収ももたらしました。
ジュラシック・パークから直接見える景色を体験して、人々に歴史を探求させ、学ばせることがもっと重要だったのでしょうか、それともそのままにしておくべきだったのでしょうか。それとも、ジュラシック・パークが果たした歴史と目的にそのまま残すべきなのでしょうか？
どうしたらいいのかわからなかったけど、もう土地の芝生の上に立っていたので、代わりに他の人の関心事にすることにした。それでも、友達が私のいる場所に立って、その土地のその一部分だけを傷つけて、私のやったことのイメージを彼らの目で見ることができたらいいのにと思いました。
ジュラシック・パークから直接見える景色を体験して、人々に歴史を探求させ、学ばせることがもっと重要だったのでしょうか、それともそのままにしておくべきだったのでしょうか。それとも、ジュラシック・パークが果たした歴史と目的にそのまま残すべきなのでしょうか？
急な山頂に登るには、ハイキングかバスに乗る方法があり、もちろん両親にもその両方をしてもらいました。バスシステムは、遺跡を見に来る人の数を処理するのに最も効果的ではありません。マチュピチュではどんな時間でも過ごすことができ、バスの列は合計で何時間も待つことになるからです。
私は高所が得意だと思っていましたが、死の一滴から数インチ離れたところにいると、ありふれた恐怖症について考え直しました。バスですら自分の命が怖くなった。それは私の手に負えず、バスの運転手の目が20対20になり、口が冷静に息を吸えるように祈ることしかできませんでした。
指が緊張してその位置に引っかかるまで、クッションを握りながら前の席にしがみつきました。私の家族は奇数だったので、見知らぬ人の隣に座っていたのは私だけでした。
その女性は20歳前後の娘の母親でした。
「私の娘はペルーの非営利団体で働いており、ツアーガイドにサステナビリティを教えています」と彼女は説明してくれました。「ペルー政府傘下の観光会社となると、多くのネイティブが大企業で働いています。より持続可能なライフスタイルを送るために、ツアーガイドは自分たちのために働き、大規模な施設で働くよりも多くのお金を稼ぐことを学ぶことができます。」
バスは山の曲がり角をゆっくりと曲がった。その長さは、バスの端が丸くなっているので、まるでバスの端が未舗装の道からぶら下がっているように見えた。目の前に落ちた水滴の奥に思いがこみ上げてきた。
その風景に圧倒的な感情の波が押し寄せ始めた。私は自分の楽しみのためにペルーにいました。家族の豊かさのおかげで、史跡や異文化を探検する機会を得たからです。
ペルーは南米の観光産業で最大の観光収入を得ています（ボルゲンプロジェクト）。ペルー全体の貧困削減に貢献しています。それでも、観光収入が政府に利益をもたらすという内面的な問題が残っている。
私の家族をペルーに連れてきた驚くべきインカの遺跡は、経済を支えると同時に、国の富をもたらすものに損害を与えていました。
ハイキングは2日間で、最初のハイキングは最も難しく、3時間連続で上り坂でした。もし私が一瞬立ち止まったら、最悪の死の結末が二歩足らずだと知って震え、足場を失ってしまいます。
一番高いところにたどり着いたとき、私は山の上にとても高く立っていたので、クラウドフォレストと呼ばれる場所にいました。私の周りには、まるで雲の中に直接立っているかのように澄んだ霧がかかっていて、緑豊かな植生に覆われた山頂の全景が私の周囲に広がっていました。
ペルーの先住民が自分たちの土地にやってくる観光客について本当にどう感じているかはわかりませんが、これからも頑張ります。もし私が彼らの土地を自分の個人的な楽しみのために使うつもりなら、本当にそこで歓迎されているかどうか、自分自身で学んでいきたいと思います。私を家に入れて、私と家を共有し、私の体と魂に食べ物と物語を与えてくれた人たちが、本当にそうしたいと思ってくれたことを願っています。
雲霧林に立っていても頭がすっきりしませんでしたが、周りの空のように曇っているように感じました。
Opinions and Perspectives
LunarDystopia
4y ago
アメリカ人観光客としての罪悪感についての興味深い視点です。私も同じように感じましたが、私が話した多くの地元の人々は、観光がもたらす経済的機会に感謝していました。
